tunez2006

Tunez es un pais magnifico; y el viaje ha sido superior a las expectativas. Es un sumario de todo lo mejor del mediterraneo, la gente es muy abierta y enrollada. Las mujeres son guapisimas y fuertes, y luchan para que no las mangoneen toda la vida. es muy dificil acercarse a ellas, sin embargo, se cubren de arriba abajo y raramente te conceden una sonrisa, o un saludo y menos una conversacion, anque el viajero sea mujer. A todas las mujeres y las ninas de Tunez, incluso a las que no han querido hablar conmigo, dedico este viaje, y como a su salud un punado de datiles de oro.

antonella.broglia@gmail.com

El inmenso palmeral se visita andando. Hay que marchar una hora por una carretera que ademas atraviesa unos barrios muy bonitos; con los habituales grupos de hombres sentados al cafe y que me gritan belle gazelle. hay un sistema de irrigacion muy antiguo que mantiene el palmeral fresco y humedo, y permite la cultivacion de fruta y verdura. se suda muchisimo, se nota el chorro de sudor que sale de los poros y purifica. y la ropa negra es pronto blanca de sal. La medina de Tozeur es una delicia; es la ultima que visito y la que seguro se queda en el corazon. edificios de ladrillo en relieve, con puertas y ventanas verdes o azules, fresca, preciosa, y hoy ademas hay mercado. Battiato ama Tozeur y le ha dedicado una magnifica cancion, cuyo recuerdo me ha llevado hasta aqui. Nei villaggi di fronteira vedono passare i treni per Tozeur.......Los trenes de Tozeur; Lo que le fascina de Tozeur es la lentitud del oasis y que aqui ha nacido el sufismo; una forma de islamismo que no cree en el estudio del coran sino en el contacto con maestros que unen a dios, y preve la automutilacion, para expandir la conciencia y acercarse a lo divino; Los sufi comian cristales rotos, y andaban sobre carbones ardiendo. Ademas de bailar en redondo durante horas.

En una camioneta con ocho desconocidos hemos venido de Douz hasta Tozeur, atraversando un alucinante lago salado.Sensacion de estar en la luna, que pasada.Es como una plataforma y produce espejismos. Aqui estamos muy cerca de Argelia. Las casas ya no son de cal blanca; sino de ladrillo con decoraciones en relieve. La temperatura es bestial, y el pueblo es fascinante. Hay muchas cosas que hacer, visitar el palmeral,con su sistema de irrigacion y el resto de la zona agricola, las dunas, el pueblo, y dos o tres aldeas que estan a una hora de distancia, que son bereberes desde hace miles de anos. Aqui se rodo parte de El paciente ingles, y de La guerra de las galaxias, y viendo el panorama a la llegada, ciertamente no sorprende. Voy al hotel Karim a registrarme.

Desierto, palmeras, bano en agua sulfurea, silencio.
Manana en camino hacia Tozeur, donde nacio la religion sufi. Muy cerca de Argelia.

Me levanto a las 4:20 y en el hotel todo es oscuridad y silencio. No solo no han preparado el desayuno como acordado o mejor dicho por ellos propuesto, sino que no hay sombra del taxi reservado para las 5. Por lo tanto busco en recepcion la agenda de telefonos, me llamo el taxi que llega puntualmente y me lleva a la gare routiere. LP deberia tomar nota de que hace un ano y medio la gestion del Dar Dhiafa ha cambiado, el hotel sigue siendo magnifico pero no definira la discrecion como una caracteristica destacada. Y no se ponen el despertador....... De Jerba llego a Gabes, de Gabes voy a Kebili, y a Kebili tomo un taxi colectivo para Douz; un oasis con 500.000 palmeras, y an un paso del hotel la arena y un grupo de dromedarios descansando, que emocion mas total. el hotel Sahara Douz no confirma el proverbial sentido d la hospitalidad de la gente del desierto, pero hay dos piscinas, una normal y una termal de agua sulfurea, que se agredecen. Me como un cous cous hablado de Ronaldino con el camarero, y luego vengo a escribir pero la arena entra en las teclas y el pc parece un carro armado. Despues, interntare ver en que todoterreno puedo colarme para ir al Ksar Ghilane, una zona del desierto muy bonita.

El mercado del souq es muy sugerente. en el mercado del pescado se tienen una especie de subastas, un senor muy expresivo, el subastador , sentado en un sillon, levanta unos peces en la mano y lanza un precio, la gente abajo, de todo tipo, de la ama de casa que busca pescado para alimentar a su familia, a gente de los restaurantes cercanos, empeza a ofertar y se arma un revuelo muy interesante; hay tres subastadores, cada uno bajo un arco, y escuchando un largo rato vas aprendiendo los numeros en arabe. Muy cerca de aqui se venden tambien fruta, alfombras, especias, maroquineria y ceramica; el souq es delicioso esta manana, me siento en la placita que esta justo en el centro y me tomo un zumo fresco de naranja. que encanto. hay vina en todas partes y flores rosas. me pierdo por el souq, hasta llegar a la mezquita turca, que se reconoce por su minareto, y a la mezquita de los extranjeros. paso de lado del bano turco, y voy a la tienda de prensa internacional donde hay de todo menos El Pais, que se agota en seguida aunque en la parte de la isla donde estoy yo, no hay turistas casi. Esta tarde sombra y descando ya que manana a las 4 de la manana me marcho a la gare routiere para tomar el bus para Gabes, y de Gabes, a Douz y al desierto.

No esta claro el origen de la milenaria comunidad judia de jerba; se dice que se formo a partir de judios que escapaban de persecuciones en el resto del mediterraneo; y se dice tambien que fue una comunidad bereber que se convirtio; lo cierto es que aqui en la isla les emarginaban y les obligaban a vestirse de negro y sin mangas, almenos hasta que tunez se convirtio en protectorado frances. Una sinagoga existe en este lugar desde hace 2500 anos, y se dice que se creo a partir de una piedra sagrada que cayo del cielo y gracias a la aparicion misteriosa de una mujer que dirigio la construccion; los peregrinos pasan por aqui en semana santa y dentro a la sinagoga hay cuartitos para hospedarlos, en el templo se conserva una de las ediciones mas antiguas de la tora; y tambien se dice que cuando el ultimo judio se habra ido de jerba, las llaves de la sinagoga volveran al cielo. historias muy bonitas y tambien una parte de tragedia, ya que en 2002 despues de muchos anos de convivencia pacifica, una bomba exploto en la sinagoga martando a 19 personas; hoy hay mucha policia para controlar el lugar; y tenemos que pasar por los radios x. todos los guardias son musulmanes y me quedo a charlar con ellos un largo rato, les fascina mi nokia. por cierto se equivoca LP en decir que abre a las 7 30, y se equivoca tambien el cartel oficial que afirma que la sinagoga abre a las 8, en realidad abre a las 9 30 y la hora que he pasado esperando en la puerta no he precisamente tomado el fresco, si teneis previsto hacer la visita, es mejor antes controlar.
De 11 a 18 horas hay que estar a la sombra, despues voy al hammam donde una senora amable del lugar que solo habla arabe me quita la primera piel con un guante durisimo, ambas estamos inmersas en el vapor, yo estoy desnuda y ella se queda en ropa interior, me inunda con agua caliente; es una sensacion magnifica; ya habia estado en un hamman en istambul casablanca y tanger, pero cada vez es mas emocionante. vengo a mi restaurante y mientras ceno y escribo escucho una estacion de radio local que dedica una hora al dia a un idioma europeo, y ahora le toca al castellano. por cierto, hoy es el dia de la mujer tunecina, aunque no he notado festejo ninguno.

La noche en el souk es un infierno, hay fiesta hasta las dos de la madrugada y a las seis ya esta de nuovo todo en movimiento, ademas el calor es tremendo y en la habitacion lo unico para aliviarlo es un ventilador de techo que es encantador pero ineficaz. me marcho pronto por la manana y me registro en el Dar Dhiafa, un hotel en Erriadh, el pueblo judio a 10 km de la costa; es un lugar espectacular, el hotel es sencillo pero la arquitectura es fantastica, pura arquitectura jerbense, con arcos, alcobas, patios pequenos con vina y sofas, fuentes, plantas y plantas de cactus de diferentes formas, y cupulas, en todos los rincones hay musica y la habitacion es fresca y el bano pintado de un color piedra que destine a cada ducha y queda precioso; y como hoy es el dia central del viaje, decido nadar en una de las dos piscinas , (hay una azul y una verde y elijo la verde), dormitar , comer fruta y poco mas, el descanso es parte importante de la disciplina de este viaje; entre los otros huespedes, que parecen pocos, una pareja mixta, una gay, y una mujer de 30 anos muy guapa con una mata rubia de pelo que le cubre toda la espalda y que tambien esta sola, quien sera? otra viajera solitaria o la esclava sexual de un emiro de la zona? mi cuarto se llama Vizir, el suyo Princesse Gemma......;Vengo al souk para escribir y para la cena, y para buscar el taxi ando por Erriadh al atardecer, las calles se llaman Rue Palestina y otros nombres asi, y dentro una ventana veo un grupo de jovenes que lee textos sagrados, el taxista es judio y me propone una musica acorde a su religion. es interesante, en cualquier rincon de esta isla hay musica. Vengo al restaurante el Foundouck, son madre e hijo; ambos muy gordos, y hay un cocinero libanes que complementa la carta tunecina. el hijo alquila ordenadores, y me ha prometido que me da un portatil para llervarmelo a restaurante, porque, de buen comerciante, ha puesto wi fi........vendre aqui todas las noche a cenar, me caen demasiado bien estos dos.

He venido en autobus, cada vez me gusta mas este medio, porque vives la realidad; habia familias de ninos padres y abuelos, y ni un solo blanco; el viaje dura siete horas y pico desde sousse, pero merece la pena; ves el pais hacerse desierto, la temperatura se hace tremenda y solo hay arena y palmeras y muy poco ser humano; el autobus para en sitios improbables donde no hay estacion y baja una sola persona que desaparece despues en la nada; para llegar a la isla se coge un ferry, y despues se pasan unos 15 kilometros de arena plantas y alguna que otra construccion blanca hasta llegar al Houmt Souq, el pueblecillo mas bonito de la isla y donde yo tengo reservada una pension justo pegada al souq, que era un caravanserail, es decir un lugar donde los comerciantes que venian de fuera a vender en el souq descansaban; es una pension encantadora, con un patio central, se llama Hotel Erriadh; esta isla es la base y lo ha sido durante siglos de la mas grande comunidad judia de norte de africa y aun existe una sinagoga digna de ser visitada, el programa es quedarme tres dias completos, alquilar una bici y visitar asi toda la isla, la sinagoga, un faro, y buscar alguna que otra playa. no he visto flores de loto de momento pero entiendo porque los companeros de Ulises no querian irse de aqui, es un lugar magico, relajado y sensual. son las seis de la tarde y sin gafas de sol no se puede mirar. esta noche pruebo el arroz al estilo de Jerba, como sera?

tenia previsto tomar el autobus para El Jed, donde hay un anfiteatro romano grande casi como el coloseo, pero la sensacion de lentitud tan fuerte en esta tierra me contagia y decido pasar el dia en Sousse sin hacer nada en particular, me quedo frente al mar a mirar los banistas durante un par de horas, son todos locales y las mujeres mas mayores se banan completamente vestidas con tunica hasta los pies y hasta panuelo en la cabeza; hoy he tomado por primera vez un taxi colectivo, son furgonetas renault trafic que pasan por la ciudad y la gente va montando hasta que se llenan; estaba rodeada de 8 senores bigotudos y me sentia muy protegida. Un chico bastante guapo me ha parado por la calle y me ha preguntado si quieria tomar cafe. pr fin... le he dicho que no, pero me alegra saber que aun tengo mercado, aunque sea en el tercer mundo.
Manana largo viaje en bus hacia Jerba; la isla de los comedores de loto. Ahi buscare en toda la isla una playa a mi medida, antes de aventurarme hacia el desierto.

Tampoco hay turistas en el autobus que va a Kairouan, la ciudad mas sagrada del norte de africa. despues de Medina, la Meca y Jerusalem, el corazon del islam no esta en ningun lugar mas que aqui, hay muchos viajeros de todo el mundo visitando la gran mezquita - que ha sido tambien importantisima escuela coranica - pero esto no impide que se pueda visitar tranquilamente; aunque solo es posible ver el patio y desde las puertas abiertas algo del interior; con pantalones cortos y sin mangas no se entra, y todo el mundo se cubre con trapos y como puede y los visitantes parecen un grupo de desplazados; toda la mezquita ha sido disenada para recuperar el agua de la lluvia, y esta llena de sistemas ingeniosos, la medina es autentica, aqui se venden alfombras basicamente segun un largo proceso de negociacion donde el turista nunca gana; me paro a comer pastelitos y beber un te en un cafe turco que esta ahi desde hace mas de cien anos, es un sitio muy acogedor; luego regalo todos los demas pastelitos de la caja a un nino en la calle que salta de alegria, hay un mercado al lado de la medina y se venden unos conejos blancos entre otras cosas; como en el Karawan un taijin; que no es lo que se come en marruecos sino un pastel, en este caso de pollo; ahora llueve a mas no poder y se arma un gran revuelo en la medina, los comerciantes retiran sus productos, las gallinas corren de aqui para alla, y las ancianas bereber se refugian de bajo de sus coloradisimos fulares; es magnifico.

En el tren para Sousse no hay turistas; solo mujers veladas que le dan el pecho a sus retonos y con un habil juego de telas no se descubre nada de carne; dos horas de viaje agradable y con aire acondicionado; Sousse es una inmensa playa llena de banistas casi todos locales, y una medina excepcionalmente guapa con una mezquita famosa y una construccion militar muy imponente; mala suerte con los hammam otra vez, uno cerrado por ser agosto, y otro en obra. la pension es del tipo 100 por cien para mochileros, se llama hotel residnce Monia, el dueno kamel sabe hacer su trabajo; es raro sentir el mar desde dentro a la medina, es una sensacion especial y muy refrescante; en el cine del pueblo, ademas de mision imposible tres y un producto local, ponen Crash, la peli de Cronemberg de 1997 sobre los accidentes de coche; no lo entiendo: o la peli esta censurada de las escenas de sexo y entonces no queda nada, o se puede ver entera y entonces hasta un occidental se escandalizaria; ayer ponian Femme Fatale en la tele, y naturalmente todas las escenas eroticas habian desaparecido; y la femme ya no era tan fatale. Pero Crash? en fin, es un misterio. manana en autobus a Kairouan, la ciudad mas sagrada del Islam despues de Medina, Meca y Jerusalem; preparemonos para rezar y saquemos la camiseta recatada.

Un pueblo de estilo muy espanol, es espacio protegido desde 1915, en un pequeno golfo; azul intenso el mediterrano y las casas blancas y azules con flores rosa; que hermosura; paul klee, gide, foucault han vivido y creado en este lugar y no me sorprende; hay poca gente y no entiendo porque, hace viento y el sol es transparente, la terraza del restaurante es romantica a mas no poder y miro el mar mientras como , unica cliente es este lugar recomendadisimo por todas las guias incluyendo el Viajero de El Pais; el camarero me da una clase de religion mientre me sirve un postre tipico del ramadan, y me explica los rituales de higiene del islam en los dias de viernes, le digo que soy catolica y no le sienta bien, piensa que su religion es la mejor del mundo; hay un hotelito que me permiten visitar en parte, con piscina y optima cocina, magnificamente tenido , un paraiso, espero volver aqui; la verdad es que este pueblo sabe como cuidar sus cosas y como ser amable, quizas por el origen fenicio, un buen trato engrasa el negocio...
para la hora canicular, St. Elmo Fire, una de las primeras peliculas de Joel Schumacher, donde Demi Moore era una nina y andy mcdowell tambien; manana a primera hora, cojo el tren para Sousse: adios tunez, volverè.

En la medina me siento en el cafe Ez Zitouna, lleno de hombres obscuros que fuman en su larga pipa; me siven un te con pinonen, hay sombra y se estudia muy bien; camino en la medina y disfruto de la magnifica mezquita Zitouna de la que solo es visitable el patio. busco el hammam El Kachachine pero tambien esta cerrado por obra, digamos que de los hammam senalados, uno es solo para hombres y los otros tres no estan disponibles; tambien el que se supone que es el mejor restaurante de tunez, Dar el Jeld, esta cerrado todo el mes de agosto como cada ano; vuelvo al restaurante de ayer, ( porque cualquier otro esta cerrado hoy domingo, LP deberia de avisar que los diñongos para coñer hay que orgqnizarse), donde obviamente me reconocen y me tratan como una reina, dorada al horno con verduras picantes y no hay problema con mi salvacolina en el bolsillo, aunque de momento la comida no me ha producido ningun trastorno. Tunez es un pais aparte, y diferente de marruecos aunque todo el mundo dice lo contrario; aqui se siente aun la dominacion fenicia y la romana la vandala la bizantina y sobre todo la turca, que se mezclan a la arabe y la original cultura bereber y el conjunto es mas libre, menos religioso y para mi gusto mas interesante; soy feliz. es domingo por la tarde, la medina esta desierta porque las tiendas estan cerradas, la medina silenciosa y a la sombra es toda para mi, me siento en un cafe y el camarero me pregunta si soy escritora, le contesto que por supuesto. Por la noche en TVE canal internacional ponen Krampack; aun mola mucho esta pelicula.

El Museo Bardo es un edifcio muy singular; recoje los mosaicos, algunos practicamente intactos, y las estatuas que pertenecieron a las antiguas mansiones romanas en Africa. Algunos son extraordinarios. Un pequeno bocado de la medina, toda blanca y azul y deliciosa, tomando un te con pinones; los pinones se derriten ligeramente y estan buenisimos; Restaurante Al Mazar no apto para mujeres solas dice la guia, sin embargo el pez espada con tomate fresco, alcaparras y aceitunas esta exquisito. Las tardes de fuego hasta las 6 se pasan muy bien viendo un canal de tele en ingles que repropone viejas peliculas; hoy The way we were. Halfaouine vibrante con mercados, cafes solo para hombres, y mujeres y ninos sentados en la calle, hay una mezquita que parece arquitectura veneciana; desafortunada busqueda de los hammam: el que es solo para mujeres en la rue de Juges ha desaparecido o es imposible encontrarlo; las mujeres del barrio no lo conocen, y el que esta en Halfaouine y aparecio en la pelicula homonima que se presento en cannes hace diez anos, ya esta cerrado segun los residentes; manana, cancelo excursion prevista a cartago, porque quiero pasar todo el dia en la medina, perdiendo tiempo , leyendo libros en los cafes; y buscando un hammam.

Aire africano. El cielo esta discontinuo y cuando los rayos consiguen pasar, iluminan las cosas de un blanco blanquisimo. Todos los taxi suenan musica arabe a todo volumen y los taxistas estan sordos. Hotel Maison Blanche, bueno y con servicio muy simpatico, seguro que es lo mejor que hay por aqui; la ville nouvelle es el paseo de la castellana de tunez pero mas pequeño y con palmeras, la gente pasea, relajada, y se lo pasa bien en los cafes o en los bancos a charlar; madres veladas e hijas con barriga al aire toman juntas un helado. testosterona a punta pala; hombres por todas parte al acecho de la mujer blanca. pero no por conseguir una aventura -desde luego no conmigo que tengo una alianza triple y voy sobrada!- sino para conseguir a alguien al que preguntar sobre occidente. aqui la gente da la impresion de tener dinero en el bolsillo; pero aun asi parece que la cola al consulado frances para conseguir un visado es kilometrica; me siento como en casa; y aunque me he saltado una noche entera de sueno voy paseando con fuerza hacia el mediterraneo: aun no puedo verlo pero me tira hacia el. nada de turistas ni un mcdonald de momento: deo gratias. el teclado del pc no es como en europa y es un lio, pero por lo demas escribo muy bien desde este cuarto obscuro y fresco en las entranas del hotel.